el blog de el gold fish y de otros tipos de peces

Nombre cientifico: Pangasius hypophthalmus (Sauvage, 1878)

Nombre común: Pangasio, Pangasius, “Tiburón pangasio”.

Nombres locales: “Cá Tra” y “Cá Tra yêu”, (Vietnam); “Pa sooai”, “Pa sooai khaeo” y “Pa souay kheo” (Laos); “Pla sawai” (Thailandia); “Pra” y “Trey pra” (Camboya).

Sinónimos, nombres incorrectos y en desuso: es conocido como Pangasius Sutchi, nombre usado por Fowler en 1937 y que aparece en algunas paginas web; además de Helicophagus hypophthalmus (con el que fue descrito en 1878) y Pangasianodon hypophthalmus. También se le confunde a menudo con Pangasius pangasius y Pangasius pleurotaenia., que son nombres válidos de especies distintas.

Clasificación:
• Orden: Siluriformes.
• Familia: Pangasiidae. (Pangasius).

Biotopo:
Desde arrozales a grandes ríos, como los de las cuencas del Mekong y el Chao Phraya. Ha sido introducido en otros sistemas fluviales para acuacultura.

Distribución:
Vietnam, Malasia, y Thailandia. Península malaya.

Forma:
Forma que recuerda a la de un tiburón, con gran boca ovalada dispuesta en sentido horizontal.

Los juveniles pueden vivir en un acuario comunitario, pero no debe estar con peces que le quepan por la boca.

Coloración:
Lomo color azul oscuro o gris ceniza, vientre blanco (el color blanco del vientre llega hasta la altura de las aletas), las aletas tienen un tono azul ligeramente más oscuro que el del lomo, poseen un punto blanco sobre la cabeza entre los ojos. También posee una línea blanca a la mitad del cuerpo que va desde la cola hasta las branquias. Los ejemplares juveniles presentan una raya longitudinal en todo el costado. Existen formas albinas y semi-albinas.

Tamaño:
Más de un metro en libertad o en grandes acuarios (públicos); limitan relativamente su crecimiento dependiendo del acuario en donde se encuentren (o mueren antes de alcanzar su talla adulta) pero son peces demasido grandes para acuarios particulares de tamaño medio e incluso grande. Fishbase reporta una talla máxima de 130 cm y un peso máximo de 15,5 kg.

Diferencias sexuales:
No son aparentes, se dice que el macho puede presentar una coloración más oscura que la de la hembra.

Temperatura:
De 25 a 30ºC.

Agua:
pH: desde 6.5 hasta 7.5. Este pez no tolera un pH menor a 6.2. Dureza: agua ligeramente blanda a medianamente dura (hasta 20ºdGH).

Existen formas albinas y semi-albinas.

Acuario:
Medidas según tamaño del animal con previsión para su crecimiento. Juveniles desde 250 litros.

Sólo los ejemplares juveniles pueden ser mantenidos en acuarios particulares siempre y cuando se disponga de tiempo y mucha experiencia. Mejor en grandes acuarios en centros de exhibición.

Alimentación:
Omnívoro, es un pez muy voraz. Acepta perfectamente comida en escamas, aunque se debe alternar con alimento fresco y/ o vivo, como gambas, trozos de pescado y crustáceos, o peces que le quepan por la boca (cuando es más grande).

Comportamiento:
Los juveniles pueden vivir en un acuario comunitario, pero no debe estar con peces que le quepan por la boca, ya que podría engullirlos.

Pez activo, requiere de espacio para nadar. Muy nervioso, con algún acercamiento al acuario o golpe al vidrio del mismo, se estresa muchísimo y nunca se acostumbra a reconocer a su propietario. Si se estresa y asusta nada rápidamente y se estrella contra las paredes del acuario, provocándose en ocasiones lesiones, que van desde un simple aturdimiento por algunos minutos, hasta lesiones serias.

Hay que tener cuidado su manejo, ya que los aletazos que este pez puede llegar a dar cuando alcanza un tamaño considerable pueden causar heridas. De igual forma se debe tener precaución con las espinas de las aletas.

Reproducción:
No se ha conseguido de forma natural en acuarios, solo se ha conseguido inyectando hormonas.

ola a todos juntando información de varias páginas incluyendo obviamente la mejor EL BLOG DE EL GOLDFISH Y DE OTROS TIPOS DE PECES y experiencias personales, redacte este articulo que de alguna manera cuenta los pasos a seguir para darle los mejores cuidados y el mejor hábitat a nuestros Goldfish. Espero que les guste acepto cualquier cometario.

Los pasos a seguir para armar un buen hábitat y darle el mejor cuidado a nuestros Goldfish

Preparación del acuario
Antes que nada debemos escoger un acuario de un litraje adecuado a la cantidad de Goldfish que vamos a colocar, recordemos que la regla es 40L por Goldfish adulto o 2L por centímetro de Goldfish. Una vez escogido el acuario debemos pensar cómo vamos a armarlo, como es sabido a los Goldfish le gusta escarbar en el fondo por eso son llamados “escarbadores” la costumbre de revisar el fondo es porque buscan cualquier tipo de alimento que haya sobrado y más que nada lo hacen por instinto y por glotones! Un Goldfish mediano a adulto puede dejará sin grava un sector del acuario o bien dejará libres la raíces de las plantas si aquella no tiene suficiente profundidad o no se toman ciertas precauciones. En ese caso, y si el acuario posee filtro de placas de fondo, el ciclado del agua se verá interrumpido. Será recomendable interponer una lámina de rejilla plástica de mosquitero del tamaño del rectángulo del acuario, a pocos centímetros de profundidad desde la parte superior de la grava a efectos de que no se produzcan esos hoyos a los que nos veníamos refiriendo.
Composición del fondo
Por lo dicho, el acuario de los Goldfish no debe contener tierra, ya que enturbiaría notablemente el agua, en el caso que se quiera armar un acuario plantado se recomienda poner por arriba del sustrato nutritivo, ya sea tierra o laterita, una capa de grava semi gruesa de altura suficiente para que los Goldfish no lleguen a él. También en el caso de no tener sustrato nutritivo, podemos colocar en el fondo solo grava, primero una capa de arena de granos gruesos a medios, bien pulidos, con el fin de evitar que las aristas agudas puedan lastimar la piel de los peces, lo que de producirse constituiría el punto de partida de serias infecciones por hongos y encima de esta capa se echará otra de arena fina y blanda de río, de color oscuro, pues los Goldfish acostumbran a escarbar en el suelo mirando hacia él, de modo que los fuertes reflejos producidos por las arenas muy claras podrían dar lugar a reacciones inconvenientes como por ejemplo no encontrar el alimento y pero aun en las especien con baja visibilidad. Además, es sabido que un fondo oscuro realza notablemente el colorido de los peces.
Calidad del agua y del Acuario
Habrá que evitar la colocación de cualquier objeto o arena y piedras calcáreas, que puedan contribuir a endurecer el agua excesivamente, pues como todos los Ciprínidos, el Goldfish requiere agua blanda (DH = 6-8°) y ligeramente ácida (pH = 6,6).
Los Goldfish son muy susceptibles al contenido de cloro del agua, que les produce inflamación de las branquias. Por esta razón, será necesario aplicar un anticloro o dejar el agua de 24 a 48 horas al aire libre de ser posible con fuerte aireación lo que permitirá una más rápida eliminación del nocivo gas. Después deberá reducirse el tamaño de las burbujas, pues las burbujas de tamaño excesivo se rompen al llegar a la superficie y no producen la ondulación de la misma, de modo que no contribuyen a aumentar la superficie superior del líquido, que es lo que permitiría una mayor absorción del oxígeno exterior, también para oxigenar el agua podemos colocar la caída de agua de algún tipo de filtro como puede ser uno de cascada. Luego se debe madurar el acuario durante 15 o 20 días para que las colonias de bacterias benéficas se instales y el ciclado empiece a funcionar. Para estar seguro que el acuario esta maduro se deven tomar muestras de agua y con los respectivos test de Amoniaco, Nitritos y PH controlar que esten estables y en niveles correctos. Los niveles correctos serian Amoniaco 0.00ppm Nitritos 0.00ppm y PH entre 6.5 y 7.
Para mantener estos parametros estables se deven hacer cambios de agua del 30% cada semana y con un sifon limpiar el sustrato, el agua repuesta deve estar desclorada y reposada la menos 24hs pra que tome la misma temperatura del acuario, si es nesesario lavar el filtro se deve hacer con la misma agua del acuario para evitar la muerte de las bacterias beneficas que se encuentran dentro del material filtrante del filtro. Si es posible la limpieza del filtro deve hacerse sin hacer el sifone del fondo y si se tiene mas de un filtro no lavarlos todos juntos. Todo para evitar posibles modificaciones en los prametros del agua que al final acaban afectando a la vida de los peces.
En general, el acuario para Goldfish no debe contener adornos de ninguna especie ni siquiera plantas artificiales, si es posible solo colocar plantas naturales y alguna piedra de rio de mediano tamaño con bordes redondeados, pues los adornos o piedras que posean bordes afilados podrían producir daños en los peces, especialmente en el caso de las variedades con amplias aletas y colas, desde luego que cuando se piensa introducir peces telescópicos o "burbujas", con tan escasa visión y de movimientos tan torpes y lentos es necesario dejarles el camino libre y de ser posible solo plantas con hojas blandas ya que alguna lesión en sus ojos o burbujas puede traer serios inconvenientes.
Iluminación
El Goldfish requiere mucha luz y, con preferencia, algo de luz solar ya que está comprobado que esta aumenta el color y le da vitalidad por eso una iluminación artificial prolongada, reducirá su vitalidad y desmejorará el color.
Plantas Acuáticas
El acuario para Goldfish no debe contener plantas que sean fácilmente desarraigadas, debido a la ya comentada costumbre del pez de escarbar en el fondo. Por lo tanto, deberán emplearse plantas que se arraiguen fuertemente en la arena, que es lo mismo que decir que tales plantas deben poseer raíces (Vallisneria, Echinodorus, Saggitaria). Para que el pez pueda llevar a cabo su ancestral costumbre de escarbar, se recomiendan Elodeas, Cabombas y en general, plantas de hojas blandas.
En algunos textos se recomienda no colocar plantas en el acuario para Goldfish y solo dejar flotando algunas Elodeas. Sin embargo, otros entienden que no debe ser así porque -en realidad- el acuario para estos peces requiere muchas plantas pues, como ya hemos dicho en otros post, los Goldfish suministran gran cantidad de detritus. En consecuencia, se requieren elementos que absorban los productos de la descomposición de estas materias orgánicas (nitratos, etc.) y, en este sentido, las plantas cumplen a la perfección tal función, pues por su proceso de fotosíntesis incorporan estos materiales, para producir la síntesis de las materias proteicas, grasas e hidratos de carbono.
Es obvio que las plantas que mejor realizan esta función son las que deberían elegirse, por lo que habrá que preferir las de crecimiento rápido, pues esta característica indica que el proceso de asimilación es intenso.
Claro está que esta característica no es suficiente por sí sola y que, además, las plantas elegidas deberán desarrollarse adecuadamente a la temperatura que deberán soportar, así como el valor de dureza y ph requeridos por el agua que es adecuada para la vida de los Goldfish.
Las plantas que cumplen con este requisito son las siguientes:
Acorus.
Coratophyllum submersum: se desarraiga fácilmente.
Cabomba: se desarraiga fácilmente y dada su fragilidad el Goldfish la rompe en pedazos al picotearla. Se incorpora a su dieta vegetal. Requiere media luz.
Elatina macropoda.
Elodea: buena si está a la sombra; es frágil; crecimiento rápido pero constituye una planta de corta duración, pues prefiere aguas duras).
Fontinalis antypiretica (es una de las mejores).
Hydrilla verticilata.
Lysimachia nummularia.
Myriophyllum verticilatum, o spicatum: se desarrollan rápidamente).
Vallisneria Spiralis.
Saggitaria.
Ludwigia.
Bacopa.
Como planta de adorno, pueden colocarse algunas variedades de Aponogeton, que también son de crecimiento lento, tienen la virtud de tener hojas muy fuertes. De las plantas de superficie, la Lemna (lenteja de agua) parece ser preferida a la Salvinia y, de hecho, el Goldfish gusta picotear la raíz de esta pequeña y simpática planta, que se propaga tanto que es necesario controlar su cantidad, para que no entorpezca la absorción de oxígeno por parte del agua.
Para reducir la intensidad luminosa puede emplearse, asimismo, la Riccia fluitans que no posee raíz y que, con mucho sol, forma burbujas de oxígeno que retiene largo tiempo en su masa. Crece muy rápidamente.
La Eichorna crassipes (camalote) no es apta para acuarios interiores, sino para estanques. Muere en invierno.
Tampoco la Azolla filiculoides y la Pistia stratiotes (lechuga del agua) son aptas para acuarios interiores.
El exceso de vegetación es peligroso, especialmente si hay mucha luz, pues el proceso de síntesis clorofílica será acelerado y no existiendo suficiente cantidad de anhídrido carbónico para ello, será separado de los bicarbonatos, los que se transformarán en carbonatos insolubles. Como la dureza depende de las sales solubles, se reducirá, o sea que el agua se tornará muy blanda.
Al mismo tiempo, el pH se elevará, pudiendo llegarse al caso extremo denominado "alcalosis".
Filtros
La colocación de filtros en el acuario de Goldfish es sumamente necesaria, debido a la gran cantidad de detritus aportado por los Goldfish y las plantas en descomposición, además la tendencia de remover el fondo en busca de alimentos enturbia notablemente el agua.
Se recomienda para los Goldfish filtros de cascada o mochila ya que poseen un gran compartimiento donde alojar material filtrante para el crecimiento de las colonias de bacterias benéficas además al estar fuera del acuario no le sacan litros a los Goldfish como los filtros internos, también uno de los mejores sistemas de filtración es usar un canister o filtro externo ya que poseen un gran tamaño por lo que albergan una enorme cantidad de colonias de bacterias benéficas, este tipo de filtro lo podemos fabricar nosotros mismos. Los filtros de placas no son recomendables para los Goldfish si solo va a ser axionados por la bomba de aire ya que se acumula una gran cantidad de desperdicios bajo ellas, una buna implementación (lo digo por experiencia propia) es combinar los filtros de placa con uno o varios filtros externos o canisters, los filtros de placa deben ser axionandolos con bombas sumergibles de gran poder y las salidas de estas bombas dirigirlas a un canister de esta manera no permitimos que se junten desperdicios bajo la placas y utilizamos toda la superficie del acuario para acumular colonias de bacterias benéficas y dentro del canister quedara los desperdicios y también una gran cantidad de bacterias benéficas. Las plantas como antes comentamos también son buenas, por decir de una manera para filtrar el agua.
Temperatura
Aun cuando el Goldfish admite un rango de temperatura que se extiende desde 2°C a 22°C, pudiendo bajar en el extremo inferior, la temperatura más adecuada ronda los 18°C. En verano, durante los días muy calurosos, es conveniente colocar una bolsa de polietileno con cubitos de hielo, flotando en la pecera, para llevar la temperatura a 15-16°C. Los que emplean este método aseguran que el desarrollo es superior y la tendencia a las enfermedades disminuye. Otros autores, se oponen terminantemente a este procedimiento, pues con él se corre el peligro de que los peces se "resfríen", por el cambio brusco de la temperatura , también existen enfriadores electrónicos para bajar la temperatura del agua. Si se tiene el acuario o estanque al aire libre se recomienda taparlo del sol ya sea con algún tipo de tela o media sombra como así también colocar plantas flotantes como nenúfares o lotos que brindan sombra a nuestros Goldfish.
Hibernación
En su medio natural, los peces y las plantas están sometidos a los cambios estacionales. La disminución de la temperatura en el invierno, permite al pez tomar unas verdaderas "vacaciones", reduciéndose en este período la actividad metabólica. Este reposo natural es eliminado si en el acuario se mantiene una temperatura, iluminación y alimentación constante todo el año. Es por esta razón que, en el invierno, se debe procurar una temperatura promedio de 12°C, con un rango de 10°C-12°C, pudiendo llegar a 4°C (y menos aun) ocasionalmente. Es obvio que mientras tiene lugar este reposo, debe evitarse la cría de los peces y la reproducción de las plantas. En los Goldfish, la falta de hibernación adecuada, permitiendo que el pez sea activo sexualmente todo el año, hace que éste posea muy poca energía en el verano.
Durante la hibernación, habrá que reducir, asimismo, la intensidad de iluminación, el número de plantas y cortar sus hojas amarillas, también habrá que estar constantemente revisando y verificando que los Goldfish no dejen de comer y que no presenten algún tipo de síntoma que indique alguna enfermedad. Deberán eliminarse con más frecuencia los residuos alimenticios y detritus. Hay que tener en cuenta que al disminuir la luz y el número de plantas, se reducirá la absorción del anhídrido carbónico y, con ello, el proceso de fotosíntesis, que ayuda a eliminar los productos de la putrefacción y la fermentación. También habrá que reducir la alimentación a no más de una ración diaria.
Alimentación
Los Goldfish comen prácticamente de todo, a tal punto que, con cierta exageración, algunos han afirmado que estos peces pueden participar de la comida de sus dueños. La dieta debe ser mixta, combinando alimento "vivo" (Daphnias, Tubifex, lombrices terrestres y artemia salina) con alimento preparado. Este último no debe ser de grano muy fino, pues no podrían ser ingeridos por los peces adultos y caerían al fondo, donde se echarían a perder, contaminando el agua.
Los Goldfish comen grandes cantidades de materia vegetal, siendo muy gustosos de la Lemita, pero de todo este material solo digieren una pequeña parte de su contenido (algunos aceites, azúcares, vitaminas, etc.). La dieta fundamental debe estar formada por vitaminas, proteínas, grasas y aceites y en menos proporción hidratos de carbono. Aceptan todos las variantes mientras tengan el tamaño acorde. Escamas secas, floating, sticks, alimento vivo, congelado, etc. Un consejo es remojar bien antes de darle el alimento tipo floating a los Goldfish para evitará problemas de la vejiga natatoria.

Bueno espero que les sea de interés espero sus comentarios. Saludos!

SHUKIN	ranchu con cola alargada desarrollada en Japón. Tiene poca difusión.
IZUMU NANKIN	tiene cuerpo en forma de huevo y cabeza puntiaguda. Las aletas son pequeñas y no tiene crecimiento en la cabeza. Esta variedad casi desaparece en el siglo XX, pero gracias al interés de los criadores volvió a tomar auge.
TSUGARU NISHIKI	ranchu con cola y aletas alargadas. El crecimiento en la cabeza se desarrolla lentamente, cuando llega a crecer. Se adapta fácilmente al clima frío.	N/D
DEME RANCHU	es un ranchu con ojos de telescopio. Al parecer los han dejado de reproducir en Japón.
KINRANSHY	resultado del cruce entre el ranchu y el ryukin.	N/D
TETSUO	goldfish de color plateado y con el cuerpo del wakin o el cometa	N/D
WATONAI	resultado del cruce entre el wakin y el ryukin. Tiene el cuerpo más ancho que el del wakin, sus aletas son largas, pero no tanto como las del ryukin.
YANAGI DEMEKIN	se obtuvo al mezclarse un cometa o wakin con un demekin. El cuerpo es delgado y alargado, con aletas largas y ojos telescópicos.	N/D
AZUMA NISHIKA	originario de Japon. Cruce realizado tratanto de desarrollar nuevas variedades con Calico Demekins (El Demekin es la version japonesa del Telescopio). El Azuma Nishiki no es mas que la variedad japonesa del Oranda Calico.
EDO NISHIKI	fue logrado cruzando Ranchus con otras variedades para producir un Ranchu Calico, recibiendo este el nombre de Edo Nishiki, el cual significa "Ranchu Calido Japonés". El Edo Nishiki fue el primer Ranchu Calico producido en 1951 por Kichigoro Akiyama, un criador en Tokyo, cruzando un Ranchu con un Azuma Nishiki. El Edo Nishiki tiene el mismo crecimiento de cabeza y forma de un Ranchu, pero la variedad no ha sido perfectamente establecida y un pez con una buena configuracion de Ranchu y un fuerte color calico es muy raro. Son muy pocas las personas que desean perfeccionar esta variedad de pez.
WENYU	es de origen japonés y es muy similar al ryukin, pero con una aleta caudal más amplia, el cuerpo más ancho y la cabeza de mayor tamaño y anchura.
KYO NISHIKI	es el Edo Nishiki (Ranchu Calico Japonés) con aleta caudal larga.
SAKURA NISHIKI	es un Ranchu desarrollado ultimamente, con una variedad de color en la que se alternan escamas color mate y metalicas, siendo las escamas color mate las predominantes.

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sábado, 3 de noviembre de 2012

FILTROS PARA PECERAS

TIPOS DE GOLDFISH